Нью-Йорк, или «Большое яблоко», как его называют сами американцы, - это город американской мечты, сосредоточение американского духа и равных возможностей, центр всего американского и мирового капитала, город контрастов, сосредоточение небывалой роскоши Манхэттена и нищеты «цветных» кварталов, город бесконечно снующих желтых такси, который ни на минуту не засыпает. New York City настолько впитал в себя все черты американской жизни, что подробное знакомство с городом равнозначно знакомству со всеми Соединенными Штатами.
Кто не знает Манхэттен, Бруклин, Бронкс? Кто хотя бы раз не слышал про «чёрный квартал» города - Гарлем и банды Нью-Йорка? Хотя, конечно, достопримечательности города не менее известны: это и Центральный парк, и здание Эмпайер Стейт Билдинг, и Статуя Свободы, и Бруклинский мост.
Так же важнейшей приметой Нью-Йорка являются его небоскребы. Бóльшая часть Манхаттана и многие кварталы других городских районов плотно застроены многоэтажными зданиями, однако наибольшая их концентрация приходится на южную и центральную части Манхаттана.
Теракты 11 сентября 2001 года сделали ещё 2 здания в Нью-Йорке всемирно известными - уничтожив их. Сейчас на месте башен Всемирного Торгового Центра возводится Башня Свободы. Ожидается, что это будет самый высокий небоскрёб в мире.
Нью-Йорк даст Вам исчерпывающее представление обо всем многообразии населяющих Америку национальностей, религий, продаваемых товаров и наиболее частых социальных катаклизмах США. Самые невозможные драгоценности, тысячи памятников культуры и искусства, кухни разных уголков света, ежедневные модные показы – все это можно найти в Нью-Йорке.
Отдых и развлечения в Нью-Йорке
Своей притягательной силой как для местного населения, так и для гостей города Нью-Йорк обязан множеству разнообразных центров культурного досуга и увеселительных заведений. В Нью-Йорке больше, чем в каком-либо другом городе Америки, театров, музыкальных коллективов, балетных трупп, спортивных площадок, музеев и художественных галерей.
Нью-Йорк – театральная столица США. Осенью и зимой открыты двери 38 театров только в районе Бродвея и Западных 40-х и 50-х улиц. В середине 1980-х годов насчитывалось 200 небольших «внебродвейских» театров – главным образом в Гринвич-Виллидже и в Челси. В городе насчитывается примерно 400 кинотеатров – от исполинского зала Радио-Сити мюзик-холла на 6200 мест до местных кинотеатров и совсем крошечных зальчиков, где демонстрируется элитарное кино или порнография. Манхаттанская индустрия развлечений немыслима также без сотен баров, кафе, ночных клубов и дискотек.
Линкольновский центр исполнительских искусств (Линкольн-сентер) в районе на Амстердам-авеню, между 62-й и 66-й Западными улицами, что в северной части Театрального района, включает три здания вокруг площади с фонтаном: Эйвери Фишер-холл (бывшая Филармония, построен в 1962), где дает концерты Нью-Йоркский филармонический оркестр, Нью-Йорк стейт тиэтр (1964) – сценическая площадка «Нью-Йорк сити балле» и всемирно известный «Метрополитен-опера» (1966). В Линкольновский центр также входят театр «Вивиан Бомон», Театральная библиотека и Музей исполнительских искусств, Джульярдская музыкальная школа и камерный концертный зал Алис Талли-холл. Другие крупнейшие концертные залы – Карнеги-холл (1891), славящийся своей великолепной акустикой, и Нью-Йорк сити-сентер (оба – в центральном Манхаттане), а также Бруклинская музыкальная академия в центре Бруклина.
Музей Метрополитен, расположенный в Центральном парке в районе Пятой авеню и 80-х улиц, обладает богатейшим в мире собранием произведений живописи и скульптуры всех времен и народов. Музей Клойстерс в парке Форт-Трайон в северном Манхаттане занимает несколько построек, в залах которых экспонируется коллекция средневекового искусства музея Метрополитен, в том числе знаменитые гобелены. На углу Пятой авеню и 70-й улицы в 40-комнатном особняке Генри Клея Фрика располагается художественный музей Коллекция Фрика, в котором собраны произведения европейского искусства.
В фонде библиотеки Пирпонта Моргана на Восточной 36-й улице хранится множество редких рукописей и авторских оригиналов литературных произведений. Исключительно искусству 20 в. посвящены три собрания: Музей современного искусства (1939) на Западной 53-й улице, с чудесным садом парковых скульптур (1951), музей Соломона Гуггенхейма (1959) на Пятой авеню между 88-й и 89-й улицами – цилиндрическое здание, возведенное по проекту Франка Ллойда Райта, и Музей американского искусства Уитни (1966) на углу Медисон-авеню и 75-й улицы. Обширное и разноплановое собрание произведений изобразительного искусства экспонируется в Бруклинском музее на Истерн-Паркуэй близ парка Проспект.
Произведения искусства и предметы, имеющие отношение к истории города, представлены в экспозиции Нью-Йоркского исторического общества на Сентрал-Парк-Уэст между 76-й и 77-й улицами и в Музее города Нью-Йорка на Пятой авеню между 102-й и 103-й улицами. Американский музей естественной истории на Сентрал-Парк-Уэст близ 79-й улицы имеет крупнейшую в мире тематическую экспозицию. В комплекс музея входит также планетарий Хейдена.
Среди прочих музеев отдельного упоминания заслуживают Галерея дома Азии, Галерея Китайского дома, Музей дизайна и декоративного искусства Купера-Хьюитта, Испанское общество Америки, Еврейский музей, Музей американского народного искусства, Музей американских индейцев, Музей современных ремесел, Музей примитивного искусства, Нью-Йоркский музей джаза, Музей морского порта на Саут-стрит. Кроме того, в городе насчитывается ок. 125 частных художественных галерей.
Нью-йоркские любители болеют за многочисленные местные профессиональные спортивные команды: «Никс» (баскетбол), «Джайентс» и «Джетс» (американский футбол), «Янки» и «Метс» (бейсбол), «Рейнджерс» и «Айлендерс» (хоккей), «Аплс» (теннис). Крупнейшие в городе спортивные арены – «Медисон-сквер-гарден» в манхаттанском «Мидтауне», стадионы «Шей» в Куинсе и «Янки» в Бронксе. Комплекс «Медисон-сквер-гардн» (1967) включает крытую спортивную арену на 19,5 тыс. мест, концертный зал на 5 тыс. мест, кегельбан, офисный небоскреб, магазины и подземные железнодорожные платформы Пенсильванского вокзала и Лонг-Айлендской ветки. На стадионе «Флашинг-Медоу» проводятся матчи чемпионата США по теннису.
Транспорт Нью-Йорка
Метро. Основу системы общественного транспорта Нью-Йорка образуют метрополитен (в Америке говорят «сабвей» — «подземка») и автобус. Троллейбусов и трамваев нет. Цена за проезд в метро и автобусе, по нашим меркам, немалая — 1,5 доллара (пенсионеры платят 75 центов)1. Однако собираемых денег все равно не хватает, и город доплачивает транспортным ведомствам.
Нью-йоркское метро по числу линий, станций и протяженности подземных трасс не знает себе равных в мире. А вот по численности перевозимых пассажиров метрополитен Нью-Йорка далеко не лидер (см. таблицу).
Помимо собственно нью-йоркского метро, здесь есть еще и небольшая сеть метро, связывающая с Нью-Йорком его западные пригороды в штате Нью-Джерси (Джерси-Сити, Ньюарк, Хобокен). Этой системой управляет компания PATH (произносится Пэт), сокращение от Port Authority Trans-Hudson. Слово «Trans-Hudson» подсказывает, что метро пересекает р. Гудзон, причем дважды. На нью-джерсийском берегу оно выходит на поверхность. От нью-йоркской подземки PATH выгодно отличается опрятностью, поскольку строилась она недавно. Отдельная линия метро, а точнее городская железная дорога, имеется на Стейтен-Айленде, самом малолюдном из районов Нью-Йорка. Она пересекает остров с севера на юг.
Нью-йоркская подземка старая: она вступила в строй в 1904 г., то есть позже, чем в Бостоне (1897), но раньше, чем в Филадельфии (1907), а тем более в Чикаго (1943).
Станции (их на сегодняшний день 468) лишены не только художественных изысков, но даже самых незатейливых украшений. Они, как правило, не имеют наземных павильонов: чтобы войти в метро, нужно просто спуститься. А те павильоны, что имеются, совершенно невзрачны. Невыразительность нью-йоркской подземки неприятно поражает мигрантов из России, ожидающих всего чего угодно, но не такой явной убогости. На платформах названия станций чаще всего выложены кусочками мозаики на стенах, например 103d Street. На совсем же старых станциях нет даже таких бесхитростных украшений и названия написаны на тонких чугунных столбах-опорах.
Вагоны метро мало чем отличаются от тех, что строят и эксплуатируются у нас. Главное достоинство — наличие кондиционера, который буквально спасает пассажиров от изнурительной летней духоты. В холодное время года предусмотрен подогрев сидений. Так как фрамуг в окнах и вентиляционных люков нет, то шум внутри вагона не столь оглушительный, как в наших. Сами вагоны несколько шире и вместительнее. Сидения неглубокие, пластмассовые или металлические. Из вагона в вагон можно пройти во время движения поезда. Достаточно открыть дверь в торце вагона и перешагнуть с площадки, выступающей из одного вагона, на площадку другого. боковые барьеры защищают от падения.
При движении поезда информацию о подходе к следующей станции сообщает специальный работник (кондуктор), который едет в середине состава. Поэтому пассажирам рекомендуют в ночное время садиться в срединные вагоны: там безопаснее. Впрочем, ныне разбойные нападения в метро на одинокого пассажира в пустом вагоне — редкость, но лет 15—20 назад ехать в слишком позднее и слишком раннее время было рискованно.
Среди поездов метро есть такие, которые ходят как экспрессы и останавливаются отнюдь не на всех станциях. Поэтому новичку не так просто разобраться в густой паутине линий нью-йоркского метро. Линии обозначаются буквами или цифрами. При подходе состава нужно внимательно смотреть на кабину машиниста: в круге указано буквенное или числовое обозначение линии: например, D, Q или 4.
Нужно быть осмотрительным и при входе в метро с улицы. В некоторых случаях входы в метро на одну и ту же станцию и одну и ту же линию, но в противоположные направления могут быть разными. Однажды я спустился в метро на остановке «86-я улица» (мне нужно было ехать к окраине), но оказалось, что с того угла перекрестка, с какого я вошел, можно было ехать только в направлении «даунтауна» к центру. А чтобы попасть в поезд, идущий в противоположном направлении, следовало входить с противоположной стороны улицы. Поскольку я уже прошел турникет и оказался на платформе, то мне пришлось возвратиться, подняться вверх, перейти на противоположную сторону улицы и там заново спуститься в метро. Когда же я все это сделал, то турникет мою карточку не принял, ибо не истекло надлежащих 18 минут со времени предыдущего входа в метро. Ничего не оставалось, как стоять и ждать положенное время.
Многие линии протягиваются из одного конца города в другой. При этом состав пассажиров ощутимо меняется. Бросаются в глаза различия людей по цвету кожи. Когда метро пересекает районы, заселенные афроамериканцами, невольно замечаешь, что практически все пассажиры в вагоне — чернокожие. Это очень характерно для внутренних частей Бруклина и Гарлема.
Примечательная черта нью-йоркского метрополитена — многие линии работают круглосуточно. Залегает метро очень неглубоко, так как грунт скальный (твердые кристаллические породы: граниты, гнейсы). Поэтому, естественно, отпадает необходимость в эскалаторах: пассажиры легко спускаются и поднимаются по лестницам. За пределами городского центра метро выходит на поверхность, причем обычно рельсы прокладываются на эстакадах.
Автобусный транспорт. Автобусное движение, начавшееся в 1907 г., намного пережило трамвайное и троллейбусное. Справочники сообщают, что автобусов в Нью-Йорке 4373, то есть в полтора раза меньше, чем вагонов метро. Они обслуживают 234 линии, в том числе 31 линию автобусов-экспрессов. Автобусы новые, комфортабельные, оснащенные кондиционерами.
Наряду с обычными остановками предусмотрены и остановки «по требованию». Чтобы известить водителя о том, что вы собираетесь сходить на следующей «остановке по требованию», следует нажать на одну из специальных вертикальных полосок, которые укреплены на внутренних стенах салона. Сохранились и автобусы, где для этой же цели нужно потянуть за шнур. В салоне автобуса можно взять буклет со схемой автобусных маршрутов данного района Нью-Йорка. Поскольку на улицах Манхэттана очень распространено одностороннее движение, то зачастую автобусы одного маршрута, но следующие в разных направлениях, движутся не по одной улице, а по разным, соседним. Например, на Пятой авеню движение идет с севера на юг, а на параллельной ей Шестой — наоборот, с юга на север.
Водный транспорт. Многие люди пользуются паромной переправой. Большие, вместительные паромы с южной оконечности Манхэттана постоянно курсируют через бухту на Стейтен-Айленд. На этих паромах всегда полно туристов, желающих полюбоваться панорамой города со стороны бухты, сэкономив на транспортных расходах: проезд бесплатный.
Кроме того, по р. Гудзон между нью-джерсийским берегом и Манхэттаном ходят большие катера. Такими катерами пользуются уже не туристы, а по преимуществу те, кто трудится в Нью-Йорке, а живет «за рекой», то есть за Гудзоном, в пригородах. Это в основном «белые воротнички», люди достаточно состоятельные. Утром они добираются из своего пригорода до ближайшей пристани на местных рейсовых автобусах или же их подвозят жены (мужья) на автомобилях. На пересечение очень широкой р. Гудзон катерам требуется 8 минут. На нью-йоркском берегу выходящих пассажиров уже поджидают автобусы, готовые развезти их к станциям метро. В стоимость билета на паром включается и плата за автобус.
Ходят катера и с более длинными маршрутами: они плывут по р. Гудзон и огибают южную оконечность Манхэттана. Большая пристань расположена у знаменитой улицы Уолл-стрит, и многие банковские служащие ежедневно пользуются паромом, для чего обзаводятся месячным проездным билетом (цена, правда, немалая — 160 долл.). Один мой знакомый добирается из дома в престижном поселке Форт-Ли в штате Нью-Джерси до небоскреба на Уолл-стрит всего за 35—40 минут. Это удивительно мало, учитывая, что десятки тысяч пригородников проводят в автомобиле или же в автомобиле и электричке 2 часа в один конец!
Железнодорожный транспорт. На Манхэттане есть два больших железнодорожных вокзала. Тот, что поважнее, именуется Гранд Сентрал Терминал, то есть Центральный, а тот, что поменьше, — Пенсильвания-Стейшн (в обычной речи — Пенн-Стейшн). Тщетно искать рядом с вокзалами обширные привокзальные площади. Оба расположены в плотно застроенных районах, и места для площадей просто нет. Не увидеть с улицы и железнодорожных путей — они ниже уровня земли.
Величественное здание вокзала Гранд Сентрал было построено в 1913 г. на деньги Уильяма Киссама Вандербильта, чей дед Корнелиус Вандербильт в свое время проложил к Нью-Йорку 12 железнодорожных линий2. После кардинальной реконструкции в 1998 г. Гранд Сентрал стал еще удобнее. Его закусочные при всем их демократическом антураже славятся отменной кухней, в особенности блюдами из морепродуктов. Выходя из вокзала, вы попадаете на Парк-авеню. Под ней на север проложены железнодорожные пути. Глаз замечает, что Парк-авеню расположена выше уровня земли. Это потому, что здесь не рыли туннель, а просто пути перекрыли сверху.
Второй вокзал, Пенн-Стейшн, также подземный. Опознать его на местности проще всего по расположенному над ним знаменитому спортивно-концертному залу Мэдисон-Сквер-Гарден, где, в частности, проводятся матчи профессиональных баскетболистов и хоккеистов.
С обоих вокзалов отправляются поезда дальнего следования и пригородные электрички. Сесть в электричку можно и на некоторых других станциях.
Авиационный транспорт. Чтобы поехать посмотреть «большой мир» — дальние штаты и другие страны — нью-йоркцы пользуются главным образом авиационным транспортом. В самом Нью-Йорке к услугам авиапассажиров два аэропорта. Оба расположены в пределах Нью-Йорка, в районе Куинс на Лонг-Айленде. Один из них — на южной окраине Куинса, второй — на северной, причем оба у атлантических вод. Аэропорт Кеннеди — важнейший, но и аэропорт Ла Гардия имеет статус международного, хотя используется преимущественно для рейсов в пределах США. Когда еще первого из них не существовало, Ла Гардия был главным нью-йоркским аэропортом. Он также назван в честь известного в США человека — мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла Гардия. Кроме того, Нью-Йорк обслуживается и крупным аэропортом Ньюарк, хотя тот и расположен в другом штате — Нью-Джерси. Он даже ближе к Манхэттану, чем аэропорты в Куинсе, и дорога от этого аэропорта до Манхэттана занимает не меньше времени, чем от собственно нью-йоркских аэропортов.
В аэропорты нью-йоркцы едут преимущественно на автомобилях: либо на собственных, либо на такси. Несравненно реже пользуются автобусами-экспрессами. А вот добираться в аэропорт на метро здесь не принято, хотя это и дешевле всего. Дело в том, что непосредственно к аэропортам Кеннеди и Ла Гардия метро не подходит, наземная трасса метрополитена пролегает несколько в стороне. Однако ближайшие к аэропортам станции метро связаны с аэропортами специальными автобусными маршрутами (платить за проезд на таком автобусе не требуется). Не следует забывать, что Нью-Йорк — это приморский город и к аэропорту Ла Гардия можно приплыть и на пароме! Они регулярно курсируют от южного Манхэттана.
Достопримечательности Нью-Йорка
Бруклинский Мост. Мысль о том, как соединить отдельные города Манхэттен и Бруклин (ныне представляющие собой районы Нью-Йорка), обсуждалась в обществе с 1806 г. С целью оценки данного проекта проводились исследования; рассматривался вопрос о строительстве туннеля, что тогда считалось менее затруднительным, нежели вести наземные работы. Более 60 лет велись дебаты (порой приобретавшие язвительный характер), пока наконец дело не сдвинулось с мертвой точки. В 1869 г. Джон Огастес Реблинг представил свой проект «Нью-Йорк Бридж Кампани», которая и утвердила его 1 сентября того же года.
Во вступительной части к «Плану и подробным сведениям относительно крепежных конструкций, башенных сооружений и стальных тросов» говорится: «Рассматриваемое сооружение, которое будет построено в соответствии с моим планом, станет не только крупнейшим в мире мостом, но и явит собой грандиозное инженерное творение века на континенте. Самые впечатляющие его детали в виде огромных башен станут основной приметой соседствующих городов и обратятся в национальные памятники. Великое произведение искусства и успешный пример передовой технологии мостостроения, это сооружение навсегда останется свидетельством энергии, предприимчивости и благосостояния сообщества людей, которое обеспечит его возведение». Такими амбициозными словами автор возвещал о своем проекте, будучи безусловно уверенным в его реализации.
Городской совет, который распределял в 1857 г. фонды по данному проекту, в 1866 г. выбрал новаторский вариант Реблинга и утвердил соответствующую смету. Разрабатывая свой замысел, Реблинг предусматривал применение стали. Даже строительное оборудование представлялось совершенно новым: впервые при выемке фунта прямо под водой для установки опор использовались пневматические кессоны. К сожалению, строительному процессу сопутствовали неприятные эпизоды. Вначале произошел несчастный случай с самим Реблингом: перед началом работ он, находясь на пароме при осмотре места под будущие опоры, сломал ногу. Вслед за этим через несколько дней, 20 июля 1869 г., последовала и кончина самого проектировщика от столбняка.
Ответственность по руководству проектом перешла к его сыну Вашингтону, который приобрел необходимый опыт, работая рядом с отцом на строительстве подвесного моста на реке Огайо в Цинциннати. Лично контролируя выемку земли под водой, Вашингтон Реблинг в 1872 г. сам спустился в кессон со сжатым воздухом и получил синдром декомпрессии (кессонную болезнь).В то время причины подобного состояния были мало изучены; многие рабочие в результате декомпрессии становились парализованными инвалидами, а то и прощались с жизнью. Самого Вашингтона Реблинга парализовало, и в данных обстоятельствах он заподозрил причину и решил более не продолжать выемку грунта под водой, которая, кстати, и так уже достигла необходимой глубины. Но руководить всеми работами он был вынужден теперь лишь из окна собственного жилища.
Три пролёта моста соединяли две готические башни, длина основного пролёта составила 486.3 метра. Мост обошелся в 15.1 миллионов долларов. Строительство моста заняло 14 лет.
В первый же день порядка 1,800 транспортных средств и около 150,300 человек воспользовались им, чтобы перебраться на другую сторону. Однако неделю спустя в народе прошёл слух о возможности внезапного обрушения моста, что стало причиной давки и гибели 12 человек. Чтобы уверить народ в прочности моста, власти провели по нему 21 слона из гастролировавшего неподалёку цирка.
Здание Крайслеровского Центра (англ. Chrysler Building) — небоскрёб компании «Крайслер», построенный в 1930 г., один из символов Нью-Йорка. Здание высотой 319 м (1 046 футов) расположено в восточной части Манхэттена на пересечении 42-й улицы и Лексингтон Авеню. Первоначально принадлежавшее корпорации «Крайслер», в настоящее время оно находится в совместной собственности «TMW Real Estate» (75 %) и «Tishman Speyer Properties» (25 %).
Заказал проект этого здания архитектору Уильяму ван Элену (англ. William van Alen) бывший сенатор Уильям Х. Рейнольдс — тот самый человек, который придумал «Дримлэнд» (англ. «Dreamland» — несохранившийся парк аттракционов на Кони-Айленде). Готовый проект был впоследствии продан Уолтеру П. Крайслеру под штаб-квартиру компании.
К этому времени здание уже начинало подниматься к небесам: нью-йоркских строителей подстёгивало желание построить самый высокий небоскрёб в мире. Оно строилось со скоростью 4 этажа в неделю. Перед самым завершением здание сравнялось высотой с небоскрёбом архитектора Х. Крэга Северанса по адресу 40 Уолл-стрит (англ. 40 Wall Street), который сейчас называется «Трамп-билдинг». Раньше Северанс и ван Элен были партнёрами, но пути их разошлись, и они стали яростными врагами. Северанс знал, какой должна быть высота здания его конкурента, и поэтому он добавляет к своему небоскрёбу еще два фута, перехватив, таким образом, титул самого высокого здания в мире. (Здание здесь следует отличать от конструкций — таких, как Эйфелева башня.)
Но, не желая быть обойдённым, ван Элен (не афишируя этого) получил разрешение от города увенчать здание 38-метровым шпилем. Шпиль из нержавеющей стали марки Nirosta, собранный внутри здания из отдельных элементов, был установлен на вершине здания в один ноябрьский день 1929 года, превратив небоскрёб Крайслер не только в самое высокое здание в мире, но и в самую высокую конструкцию. Этим титулом ван Элен и Крайслер наслаждались меньше года, потом он перешёл к Эмпайр-Стейт-Билдинг. К сожалению, радость ван Элена была отравлена отказом Крайслера оплатить его гонорар.
Небоскрёб Крайслер был открыт для публики 27 мая 1930 г.
Он является примером ар-деко в архитектуре. Своеобразная орнаментация башни повторяет мотивы дизайна колпаков на дисках колёс автомобилей марки Крайслер того времени. Возможно — это лучший образец периода Ар-деко в архитектуре Нью-Йорка, самого красивого периода в развитии города.
Необыкновенно элегантен холл, а на вершине здания находилась обзорная площадка, которая через несколько лет была заменена рестораном. Но ни одно из этих предприятий не могло окупаться когда началась Великая депрессия, и бывшая площадка обозрения была превращена в частный клуб. Самые верхние уровни здания узкие с низкими потолками, их создавали преимущественно для обозрения снаружи и использовали для радиооборудования и других механических и электрических аппаратов.
Критиками своего времени здание ругалось за «легкомысленную» декорацию, отбившуюся от прямого и функционального модернизма. К примеру, наверху есть громадные серебристые горгульи в виде орлов. Но широкая публика, тем не менее, созерцала его с восхищением и увлечением и даже давало прозвища, одним из которых было "Красавица Манхэттена". Со временем оно было признано многими как наивысшее архитектурное выражение эпохи 1920-х годов, кончившейся крахом в «чёрный четверг».
Небоскрёб Крайслер в поп-культуре
- В фильме «Армагеддон» удар астероида ломает небоскрёб Крайслер пополам и заставляет верхнюю часть разбиться о мостовую.
- В видео-игре «Parasite Eve» здание является рассадником кровожадных враждебных тварей. Таинственный «истинный» босс обретается на верхнем этаже.
- В видео-игре Freedom Fighters здание является хорошим ориентиром при прохождении первых уровней, в значительной мере создает "атмосферу" игры.
- В классическом низкобюджетном фильме Ларри Коэна «Q: The Winged Serpent (1982)» дракон устраивает гнездо прямо под шпилем небоскрёба, откуда он распространяет свою кампанию террора на Нью-Йорк Сити, оставаясь невидимым для горожан.
- В мультсериале «Спайдермен» один из главных злодеев Кингпин управляет своим преступным синдикатом из небоскрёба Крайслер, а верхние этажи его имеют площадки для взлёта и посадки самолётов с вертикальным взлётом.
- В киноленте «Годзилла» два вертолёта Апач случайно взрывают здание, гонясь за чудовищем по Манхэттену.
- Мэтью Барней снял артхаусный фильм под названием «Кремастер 3», повествующий об истории строительства небоскрёба.
Музей Метрополитен в Нью-Йорке принадлежит к крупнейшим художественным собраниям мира. По многообразию коллекций, по качественному составу это самое значительное на американском континенте хранилище памятников изобразительного искусства можно поставить в один ряд с такими всемирно известными музеями, как Лувр и Государственный Эрмитаж.
В собрание Музея Метрополитен входят произведения западноевропейских и американских художников, памятники художественной культуры народов Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. В его коллекциях представлены не только живопись, скульптура и графика, но и декоративно-прикладное искусство.
История Музея Метрополитен сравнительно коротка: инициатива его создания принадлежит группе американских художников и общественных деятелей, среди которых были члены исторического общества, профессора Академии рисунка и представители делового мира. В апреле 1870 года законодательное собрание штата Нью-Йорк санкционировало открытие музея. В самом начале своего существования он не имел ни коллекций, ни здания, где их можно было бы хранить и демонстрировать. На средства специально учрежденной корпорации, которая включала двести пятьдесят членов и возглавлялась Советом опекунов, были куплены сто полотен в Брюсселе и семьдесят четыре в Париже. В Бельгии были приобретены картины голландских и фламандских художников, во Франции - итальянских, французских, испанских, английских.
В 1872 году в небольшом здании на Пятой авеню между Пятьдесят третьей и Пятьдесят четвертой улицами открылась первая экспозиция картинной галереи. Скоро было завершено строительство трехэтажного здания в Сентрал-парке, имевшего двенадцать экспозиционных залов, которое вплоть до 1926 года окружалось дополнительными пристройками и теперь стало центром большого архитектурного комплекса.
Музей Метрополитен в его настоящем виде сложился из целого ряда частных коллекций, либо закупленных, либо пожертвованных богатыми собирателями, желавшими внести свой вклад в развитие национальной культуры.
К 1930-м годам Музей Метрополитен становится крупнейшим американским собранием западноевропейской живописи. Значительный вклад в формирование современного облика Музея Метрополитен внес Фрэнсис Тейлор, назначенный в 1940 году его директором. Под руководством Тейлора музей стал крупным научным учреждением. Тейлор был организатором службы реставрации, центра по эстетическому воспитанию детей, лектория по истории искусства.
В послевоенный период, когда европейские музеи в основном восстанавливали коллекции, разграбленные гитлеровцами, Музей Метрополитен продолжал приобретать шедевры мирового масштаба.
Музей Метрополитен - один из немногих музеев, имеющих возможность приобретать такие шедевры, как "Аристотель у бюста Гомера" Рембрандта, стоивший два миллиона долларов, и "Портрет Хуана де Парехи" Веласкеса, обошедшийся музею в пять миллионов долларов. Среди последних поступлений - дар банкира Лемана - коллекция, для которой был открыт специальный павильон, где в интерьерах, воссоздающих обстановку домашней галереи, представлены замечательные полотна Сассетты, Боттичелли, Эль Греко, Рембрандта, Гойи.
Небоскреб Утюг (англ. Flatiron Building; известен также под названием "Флэтайрон билдинг") — небоскрёб в Манхэттене, расположенный на месте соединения Бродвея, Пятой авеню и Ист 23 стрит. Название переводится с английского как Здание Утюг из-за его формы, напоминающей утюг.
Автор строения — Дениэл Бернэм (Daniel Burnham). Строительство 82-метрового здания было закончено в 1902. В то время это было одно из самых высоких зданий в Нью-Йорке. Изначально здание называлось Fuller Building и только в 30х годах прошлого века оно получило нынешнее название. Сегодня Flatiron Building один из символов «Большого яблока».
Интересная особенность заключается в том, что оно было одним из первых высотных строений, конструкции которого крепились на каркас из стальных балок.
Статуя Свободы - это «Символ Нью-Йорка и США», «одна из самых знаменитых скульптур мира», «символ свободы и демократии», «Леди Свобода», каких только эпитетов и имен ни придумывали для этой статуи в Нью-Йорке! Одни поражаются ее размерами, другие — отдают дань идее, заложенной в скульптуре, третьи просто воспринимают ее, как одно из современных чудес света.
Каждый из четырех миллионов посетителей, ежегодно приезжающих на небольшой остров в нью-йоркской гавани, где установлен монумент, может составить свое мнение о последнем. И каждый по-своему будет прав... Статуя поистине грандиозна: ее высота от основания до кончика факела — почти 47 метров, а вместе с мощным гранитным пьедесталом — 93 метра. Один ноготь на руке женщины, олицетворяющей Свободу, весит полтора килограмма. Под ветром статуя слегка раскачивается: диапазон колебаний доходит до 7,6 сантиметра, а у факела — даже до 12,7 сантиметра!
Торжественное открытие скульптуры состоялось 28 октября 1886 года. Но рождалась она не просто и не скоро. Идея создания этого символа возникла у французского ученого, юриста и сторонника отмены рабства Эдуарда Рене Лефевра де Лабулайе еще в конце 1860-х годов. Он исходил из того, что Америку и Францию связывают старые дружеские узы. Франция оказывала моральную и материальную поддержку борьбе американцев за независимость — французский генерал Лафайет даже стал национальным героем США. Парижские либералы смотрели на американскую конституцию, как на образец для подражания. К этому кругу принадлежал и Лабулайе. Собрав группу интеллектуалов, он предложил в знак дружбы с Америкой передать ей некий символический дар от французского народа...
Скоро явилась идея гигантской скульптуры. Автором Лабулайе предложил стать скульптору Фредерику Огюсту Бартольди, который уже имел репутацию создателя монументальных памятников. Есть сведения, что Бартольди, создавая статую для Нью-Йорка, которую он назвал «Свободой, несущей свет миру», взял за основу свой ранний проект гигантской скульптуры, предназначенной для Египта. Ваятель действительно побывал там в 1860-е годы. Познакомившись со строителем Суэцкого канала Фердинандом де Лессепсом, Бартольди предложил египтянам создать к открытию водной трассы между Средиземным и Красным морями огромную скульптуру с маяком-светильником в руке.
Статуя должна была называться «Прогресс» или «Египет, несущий свет в Азию». Однако правитель Египта Исмаил-Паша не принял эту идею — видимо, из финансовых соображений... Сам скульптор всегда отрицал «египетское» происхождение Свободы и твердил, что проект, предназначенный для Америки, совершенно оригинален. Тем не менее, любопытно, что именно Лессепс, ставший знаменитостью после открытия Суэцкого канала, возглавил комитет по созданию «дара Франции» Соединенным Штатам...
Множество предположений существует и относительно того, кто явился моделью Свободы. Некоторые, например, считают, что эскиз скульптуры Бартольди срисовал со своей матери — Шарлотты. Загадка доселе не разгадана...
Сложный внутренний каркас статуи должен был проектировать Гюстав Эйфель, уже зарекомендовавший себя специалистом по созданию оригинальных железных конструкций для железнодорожных мостов, будущий автор знаменитой парижской башни. Сбор средств на создание гигантской скульптуры начался в 1874 году. Примечательно, что к открытию, как это сейчас назвали бы, «рекламной кампании» специальную кантату «Свобода» написал композитор Шарль Гуно. Начиная с 1875 года, бригада из двадцати человек трудилась в специальных мастерских — без выходных, по десять часов в день... Корпус делали из медных листов, которым вручную придавали необходимую форму.
Сначала планировали установить статую к 100-летию американской независимости, в 1876-м. Но работа тянулась крайне медленно. На международную выставку в Филадельфии, посвященную юбилею независимости США, смогли доставить лишь руку с факелом, да и то уже к окончанию работы выставки. Делегацию тогда возглавлял Бартольди. Съездив на выбранный им остров Бедлоуз-Айленд в Нью-Йорке, скульптор предложил, чтобы этот клочок суши переименовали в остров Свободы. Так оно и случилось спустя 80 лет: в 1956 году остров получил имя Либерти-Айленд.
Если проблемы, возникшие во Франции со сбором средств, были успешно решены благодаря лотерее, то в США мало кто проявлял энтузиазм относительно возведения пьедестала... Тогда кампанию по сбору средств возглавил Джозеф Пулитцер, издатель газеты «Нью-Йорк уорлд». Имя этого человека известно по самой престижной журналистской премии в США —Пулитцеровской... В результате умело построенной пропаганды, обращенной к простым американцам и критикующей жадных толстосумов, удалось собрать пожертвования в размере 100 тысяч долларов (а заодно и значительно поднять тираж газеты!).
Теперь можно было приступать к строительству постамента, проект которого создал американский архитектор Ричард Моррис Хант. Первый камень в основание заложили 5 августа 1884 года. А в Париже скульптура уже давно «переросла» мастерскую и поднялась над городом. В июне 1884 года сооружение статуи завершилось; четвертого июля, на торжественной церемонии, она была «преподнесена в дар» представителям Америки.
В следующем году статую, которая весила 225 тонн, разобрали на части и на французском фрегате «Изер» переправили в США. Там скульптура снова была собрана — на пьедестале в Нью-Йорке. Бартольди, приехав на церемонию в Америку, сказал просто: «Мечта моей жизни свершилась». На открытии статуи 28 октября 1886 года президент США Кливленд заявил: «Мы не забудем, что свобода обосновалась здесь». В это время Бартольди находился в голове колосса — он должен был перерезать веревку, чтобы с монумента упало покрывало цветов французского флага...
С тех пор и стоит знаменитая статуя на острове Либерти-Айленд, бывшем Бедлоуз-Айленд, на месте крепости Форт-Вуд, которая некогда защищала гавань Нью-Йорка. На табличке, которую держит Свобода в левой руке, написана дата — 4 июля 1776 года, день, когда была провозглашена независимость США.
А в 1903 году к пьедесталу была прикреплена еще одна, меньшая табличка со стихотворением Эммы Лазарус «Новый колосс», написанным в 1883 году, в рамках программы сбора средств на сооружение пьедестала. Примечательно, что поэтесса даже не смогла присутствовать на церемонии открытия. Жанна-Эмилия, жена Бартольди, и восьмилетняя дочка Лессепса Тотот были единственными женщинами, допущенными на церемонию открытия статуи. Вот уж, действительно, исторический курьез: идеи свободы и равноправия тогда еще не распространялись на лиц «слабого пола»!..
За более чем вековую историю статуи её несколько раз ремонтировали и усовершенствовали. Последние крупные работы были завершены в 1986 году. Тогда статую впервые стали подсвечивать лазером. Изображение Статуи Свободы можно видеть на номерных знаках автомобилей штата Нью-Йорк. Но она стала символом всей Америки. Еще в годы Первой мировой войны ее изображения, как «женского варианта» Дяди Сэма, стали появляться на плакатах, призывающих к воинской доблести.
До 1899 года Статуя Свободы была самым высоким сооружением Нью-Йорка. Постепенно ее намного «переросли» небоскребы Манхэттена. Впрочем, вблизи она по-прежнему производит величественное впечатление. И поток посетителей к ней не прерывается — один за другим к островку отправляются паромы.
Подарок французов «отдарили». В 1885 году американцы, жившие в Париже, преподнесли городу небольшую копию статуи. Сегодня она стоит у моста Гренель через Сену. Она вполне подобна оригиналу, за исключением размера — всего 10 метров в высоту, то есть почти в пять раз меньше оригинала. А на табличке в руке указаны две даты — американской и французской революций...
Сегодня существуют более 200 копий статуи Свободы — в 39 штатах США, в нескольких нынешних и бывших владениях Штатов, в том числе и в Зоне Панамского канала, и на Гуаме, и на Филиппинах... В копенгагенском квартале Кристиания — «городе хиппи», где царит анархия, — тоже есть своя статуя Свободы, вернее, пародия на нее, остроумно сделанная из подсобных материалов, напоминающая и оригинал, и огромное чучело. Что ж, каждому — свое понимание этой самой свободы...
Уолл-Стрит - название улицы происходит от городской стены, которая в 17 веке являлась северной границей голландского города Новый Амстердам (одно из первых названий Нью-Йорка). В 1640-е годы частокол и забор из досок отгородил жителей колонии. Позднее, по распоряжению Вест-Индской компании (West India Company) губернатор голландской колонии Питер Стайвесант, используя рабский труд, построил более крепкий частокол. К моменту войны с Англией укрепленная 12-футовая стена из древесины и земли была укреплена созданными в 1653 году палисадами. Построенная стена защищала поселенцев от нападений индейских племён, колонистов Новой Англии и британской армии. В 1685 году жители проложили дорогу вдоль стены, которую и назвали Уолл-стрит, что буквально означает «улица стены». В 1699 году стена была разрушена британцами.
С открытием в 1973 году по соседству Всемирного Торгового Центра многие крупные и могущественные компании с Уолл-стрит переехали в эти здания. В дальнейшем, такое соседство привлекло в район и другие крупные корпорации. Нападение 11 сентября 2001 года привело к падению деловой активности в районе, и в результате бизнес стал переезжать в другие районы города, а также в соседние штаты и другие деловые центры Америки, такие как Чикаго и Бостон.
Главная достопримечательность улицы — Нью-Йоркская фондовая биржа. В переносном смысле так называют как саму биржу, так и весь фондовый рынок США в целом.
Большинство крупных нью-йорских финансовых институтов более не имеют своих головных офисов на Уолл-стрит, переехав в другие районы нижнего и среднего Манхеттена, в штаты Коннектикут или Нью-Джерси. Одним из последних финансовых мастодонтов, имевших офис на этой улице, компания JPMorgan Chase, продал своё здание на Уолл-стрит, 60 немецкому банку Deutsche Bank в ноябре 2001 года.
Население Нью Йорка
Одна из наиболее характерных черт Нью-Йорка – этническое многообразие. В прошлом подавляющее большинство населения города составляли белые переселенцы из Европы. В середине 19 в. доминировали иммигранты из Ирландии и Германии. К началу 20 в. наиболее значительной группой иммигрантов оказались евреи и итальянцы. В 1940 примерно 94% городского населения составляли белые.
В начале 1920-х годов быстрыми темпами стала расти иммиграция афроамериканцев с американского Юга. После Второй мировой войны в Нью-Йорк приехало немало пуэрториканцев. Этнический облик города существенно менялся по мере того, как многие белые переселялись в пригороды, а представители других рас обосновывались в пределах городской черты. В 1980–1990-х годах в Нью-Йорк хлынули выходцы из Азии – особенно китайцы, индийцы и пакистанцы, а также многочисленные иммигранты из стран Центральной Америки и Карибского бассейна.
Сегодня же Нью-Йорк является настоящим чудом урбанизации, лидером по плотности и численности населения в США – только на одном Манхэттене проживает порядка 7 млн. человек, всего же нью-йоркский конгломерат вместе с пригородами насчитывает 18 млн. человек. Уникальная концентрация населения откладывает свой особый отпечаток на характер рядового ньюйоркца: бесконечная спешка и суета большого города сопровождает его всю жизнь. Одни искренне любят Нью-Йорк, другие отчаянно его ненавидят, однако вот уже четыре сотни лет манящие огни мегаполиса привлекают миллионы людей с разных континентов.
В Нью-Йорке настолько сильно переплелись различные стили искусства, культуры и архитектуры, что сложно выделить основополагающие отличия нью-йоркских достопримечательностей от характерных черт других городов мира; многие места здесь покажутся Вам знакомыми, хотя раньше Вы их никогда не видели.
New York City сегодня – это более 18.000 ресторанов, полторы сотни музеев международного значения и, конечно же, тысячи и тысячи магазинов, бутиков, супермаркетов с товарами со всего света.
География и климат Нью-Йорка
Город Нью-Йорк включает остров Манхэттен, остров Статен-Айленд, западную часть острова Лонг-Айленд, часть северо-американского материка — (Бронкс), и несколько небольших островов в нью-йоркской гавани. Нью-Йорк находится примерно на 40° северной широты и 74° западной долготы. Самой высокой точкой Нью-Йорка является холм Тодт-Хилл, высотой 125 м, который находится на Статен-Айленде. Статен-Айленд — самый холмистый и просторный и наименее заселенный район города. В густонаселенном Манхэттене, наоборот, земля ограниченна и дорога, что объясняет столь большое количество высоких зданий и небоскребов. Согласно Бюро Переписи США, город имеет площадь 1214,4 км², из которых 785,6 км² — суша и 428,8 км² (35,31 %) — вода.
Климат в Нью-Йорке — влажный и континентальный. Город находится на побережье, поэтому температурные колебания здесь менее выражены, чем внутри страны.
Зимой в Нью-Йорке температура в среднем между −2 °C и +5 °C. Почти каждой зимой выпадает снег, в среднем 60 см за год. Весна мягкая, с температурой от 7 °C до 16 °C. Летом в Нью-Йорке сравнительно жарко, со средней температурой от 19 °C до 28 °C, и с периодами высокой влажности воздуха. Часто температура превышает 32 °C, а изредка достигает 38 °C жары и выше. Осень в Нью-Йорке приятная, с температурой от 10 °C до 18 °C. Однако нью-йоркская погода весьма непредсказуема, и время от времени удивляет нью-йоркцев мягкой, почти бесснежной зимой или довольно ощутимой прохладой летом. Бывало, что ещё в апреле случалась сильная метель, которая покрывала Нью-Йорк толстым слоем снега. Иногда температура может резко колебаться от дня ко дню. Путешественникам рекомендуется следить за прогнозом погоды и иметь несколько видов одежды поздней осенью и ранней весной (то есть в ноябре, марте, апреле).
История Нью-Йорка
Первоначально город был назван Новым Амстердамом основавшими его в 1626 г. голландцами, однако в 1664 г. облюбовавшие это место англичане нарекли город именем, которое он носит до сих пор. Громадный мегаполис в устье Гудзона по праву считается «Столицей Мира», ни один другой город на Земле не может тягаться с Нью-Йорком за этот титул.
На территории, которую сегодня занимает город Нью-Йорк, задолго до появления здесь европейцев жили такие индейские племена, как Манахаттоу и Канарси. Это подтверждают находки наконечников стрел и других артефактов в районах города, не застроенных зданиями, как, например, Инвуд-Хилл-Парк и Риверсайд-Парк. Европейские поселения начались в 1626 г. с основания голландского поселения Новый Амстердам (Nieuw Amsterdam) на южной оконечности Манхэттена. В 1664 г. английские корабли захватили город, не встретив сопротивления, и он был переименован в Нью-Йорк, в честь герцога Йоркского. В конце второй англо-голландской войны в 1667 г. голландцы официально передали Нью-Йорк англичанам и взамен получили колонию Суринам.
В начале Войны за Независимость современная территория города была ареной важных сражений. В результате Бруклинской Битвы в Бруклине начался большой пожар, в котором большая часть города сгорела, и он до конца войны попал в руки Великобритании, пока американцы вновь нe завладели им в 1783 г. Этот день, под названием «День Эвакуации» (англичан), долго праздновался в Нью-Йорке.
В течение XIX века население города стремительно росло благодаря бурному притоку большого количества иммигрантов. В 1811 г. был разработан дальновидный генеральный план развития города, по которому сеть улиц была расширена, охватив весь Манхэттен. К 1835 году Нью-Йорк обогнал Филадельфию, став самым большим городом Соединённых Штатов.
Во время Гражданской Войны прочные торговые связи города с Югом, а также его растущее иммигрантское население привели к расколу между сторонниками Союза и сторонниками Конфедерации, который достиг высшей степени в «Призывных Мятежах», худших гражданских беспорядках в американской истории.
После войны темп иммиграции из Европы сильно возрос, и Нью-Йорк стал первой остановкой для миллионов людей, прибывающих в Соединенные Штаты в поисках новой и лучшей жизни.
В 1898 г. город Нью-Йорк приобрёл сегодняшние границы: прежде он состоял из Манхэттена и Бронкса, присоединённого к городу с юга, от округа Уэстчестер (западный Бронкс в 1874 г., остальная территория — в 1895 г.). В 1898, согласно новому законопроекту, была создана новая муниципальная единица, первоначально названная Большой Нью-Йорк. Новый город был разделен на пять районов. Районы Манхэттен и Бронкс расширили свои границы и покрывали теперь территорию первоначального города и всю остальную часть округа Нью-Йорк. Район Бруклин состоял из города Бруклин и нескольких муниципалитетов в восточной части округа Кингс. Район Квинс был основан в западной части округа Квинс и покрывал несколько небольших городков и поселков, включая Лонг-Айленд-Сити, Асторию и Флашинг. Район Статен-Айленд полностью вместил округ Ричмонд. Все бывшие городские органы управления внутри этих районов были упразднены. Год спустя, территория Округа Квинс, которая не попала в пределы района Квинс, стала округом Нассо (Nassau). [3] В 1914 г. законодательные власти штата создали округ Бронкс, а округ Нью-Йорк сократился до размеров одного Манхэттена. Сегодня границы пяти районов Нью-Йорка в основном совпадают с границами соответствующих округов.
Статуя свободыВ первой половине 20 века город стал мировым центром промышленности, торговли и связи. В 1904 г. начала действовать первая компания метро Интерборо Рэпид Трэнзит. В 1930-x гг. очертания Нью-Йорка взмыли ввысь с постройкой нескольких самых высоких небоскребов мира.
После Второй мировой войны Нью-Йорк стал неоспоримым мировым городом-лидером. Строительство штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке символизировало уникальное политическое значение города. Нью-Йорк также сменил Париж в качестве центра мирового искусства. Одновременно с этим происходил переезд части населения в пригороды, что привело к медленному снижению численности населения. Впоследствии изменения в промышленности и торговле и рост преступности вовлекли в 1970-х годах Нью-Йорк в социальный и экономический кризис.
Террористические акты 11-го сентября 2001 затронули и Вашингтон, но Нью-Йорк пострадал больше всего вследствие атак на Всемирный торговый центр и плотного едкого дыма, который продолжал валить из его развалин в течение нескольких месяцев после падения «Башен-Близнецов» и пожара. Несмотря на это расчистка центра взрыва была окончена быстрее, чем планировалось, и с тех пор город воспрянул и выдвинул новые планы для разрушенной территории. Башня Свободы, которую собираются построить на месте Всемирного торгового центра, должна стать самым высоким небоскребом в мире (1776 футов или 532,8 м) к запланированному завершению её строительства в 2012 г.
Районы Нью-Йорка
Манхеттен. На юго-западной оконечности о.Манхаттан расположены парк Баттери и ансамбль национального монумента Касл-Клинтон. К северо-востоку, рядом с Уолл-стрит, находится финансовый район – там размещаются Нью-Йоркская и Американская фондовые биржи, Федеральный резервный банк и головные офисы крупнейших банков страны и брокерских фирм. Севернее находится Фоли-Сквер, где сосредоточены здания муниципальных, штатных и федеральных учреждений. Среди исторических памятников южного Манхаттана, переживших многочисленные архитектурные метаморфозы, можно назвать здание таможни США в стиле неоренессанса (1907) на Боулинг-Грин; национальный мемориал Федерал-Холл в неогреческом стиле (1842), где ранее размещалось американское казначейство, на углу Уолл-стрит и Нассо-стрит; две епископальные церкви – церковь Тринити (Троицы) в неоготическом стиле (1846) на углу Бродвея и Уолл-стрит, и часовня Сент-Пол (св. Павла) в георгианском стиле (1766) на углу Фултон-стрит и Бродвея; а также здание Ратуши (1811) в Сити-Холл-Парке.
В южном Манхаттане 60-этажный (высотой 241 м) Вулворт-билдинг, построенный в 1913 в неоготическом стиле, некогда был самым высоким зданием в США. Его давно переросли два небоскреба на Уолл-стрит: 248-метровая башня правления банка «Чейз-Манхаттан» и 290-метровый Уолл-Тауэр. Два 110-этажных небоскреба-близнеца Центра международной торговли неподалеку от набережной р. Гудзон были самыми высокими постройками в городе, пока не были разрушены в результате террористического акта 11 сентября 2001.
Кварталы вокруг Мотт-стрит в южном Манхаттане занимает Чайнатаун с характерными ресторанами и театрами, китайскими деликатесами в витринах магазинов и веселым празднованием китайского Нового года. Чайнатаун постепенно расширяется к северу, в сторону Маленькой Италии, откуда в последнее время выезжают многие итальянские семьи. Тем не менее здесь до сих пор ежегодно устраиваются оживленные фестивали Святого Януария и Святого Антония. Деланси-стрит – главная артерия южного Ист-Сайда, северная граница которого традиционно проходила по 14-й улице. В этом районе селились иммигранты нескольких волн. Часть южного Ист-Сайда к северу от Хьюстон-стрит называется Ист-Виллидж с центром на Сент-Маркс-плейс, в конце 1960-х годов этот район был столицей движения хиппи Восточного побережья.
Гринвич-Виллидж простирается от Хьюстон-стрит к северу до 14-й улицы и от Гудзона до Бродвея. В этом районе шикарные жилые высотки и многоэтажные дома конца 19 в. соседствуют с низенькими кирпичными домишками начала 19 в. В восточной части Гринвич-Виллиджа находится площадь Вашингтон-сквер, окаймленная импозантными зданиями в стиле греческого возрождения и эклектичным по архитектуре комплексом Нью-Йоркского университета. Хотя район Гринвич-Виллидж уже не является артистической меккой, какой он был в 1920-х годах, здесь по-прежнему расположены многие «внебродвейские» театры и периодически проходят художественные выставки под открытым небом. К югу от Хьюстон-стрит расположен Сохо, квартал многоэтажных жилых домов с мансардами, многие из которых сохранили старинные кованые решетки на балконах. В недавнее время он превратился в средоточие художественных мастерских и галерей.
В старой части Манхаттана, южнее 14-й улицы, нарезка кварталов лишена правильной прямоугольной формы, тогда как к северу от нее все улицы, идущие с востока на запад и авеню, следующие с севера на юг, как правило, пересекаются под прямым углом и пронумерованы, хотя некоторые из них имеют собственные названия. Бродвей начинается у южной оконечности острова и тянется на север. От 14-й улицы до 79-й он по диагонали пересекает прямоугольную сеть улиц и авеню. В местах пересечения Бродвея, улиц и авеню находятся несколько крупных площадей: Юнион-сквер (на пересечении с Парк-авеню), Медисон-сквер (на пересечении с Пятой), Херальд-сквер (с Шестой), Таймс-сквер (с Седьмой), Коламбус-серкл (с Восьмой) и Линкольн-сквер (с Коламбус). От 79-й улицы Бродвей следует дальше на север через Манхаттан и Бронкс, а затем, выходя за городскую черту, в Йонкерс. Пятая авеню, которая начинается от парка Вашингтон-сквер и тянется строго на север, образует границу между Ист-Сайдом и Вест-Сайдом. По мере того как к северу от 125-й улицы остров сужается, городская планировка становится менее регулярной.
Примерно посередине 14-й улицы находится Юнион-сквер – место проведения политических митингов и центр старого торгового района. Расположенная севернее площадь Медисон-сквер известна аналогичными традициями. В ее юго-западной части возвышается так называемый «Утюг» – один из первых нью-йоркских небоскребов. К северо-востоку от Юнион-сквера находится частный парк Грамерси, окруженный изящными особняками и жилыми многоэтажками. Комплекс зданий медицинского центра Нью-Йоркского университета вытянулся вдоль набережной Ист-Ривер. Севернее Западной 14-й улицы раскинулся Челси – жилой район, где находится одноименный отель – обитель ряда известных писателей.
Центральный Манхаттан (Мидтаун) расположился между 34-й и 59-й улицами. В Мидтауне, еще одном оазисе высочайших небоскребов, находится много знаменитых кварталов и зданий. Чуть южнее Западной 34-й улицы расположены Медисон-сквер-гарден, Пенсильванский вокзал и Главный почтамт – здание в стиле классического возрождения. Эмпайр-стейт-билдинг (1931), 102-этажный гигант (высотой 381 м), долгое время считавшийся самым высоким зданием в мире, стоит на углу 34-й улицы и Пятой авеню. На пересечении 34-й улицы, Шестой авеню (официальное название – авеню Америк) и Бродвея находится Херальд-сквер, центр крупного торгового квартала. «Одежный район», где расположены предприятия легкой промышленности, находится западнее, к северу от 34-й улицы, а восточнее располагается Марри-Хилл, жилой микрорайон среднего класса.
Пролетарские кварталы Клинтона находятся в районе Западных 40-х улиц. На месте пересечения 42-й улицы, Седьмой авеню и Бродвея находится Таймс-сквер, сердце Театрального района. Далее на восток по 42-й улице расположен Брайант-парк и на перекрестке с Пятой авеню стоит здание Нью-Йоркской публичной библиотеки, построенной в стиле классического возрождения. Большой Центральный вокзал, также в стиле классического возрождения, расположен на пересечении Парк-авеню и 42-й улицы. Позади него высится современный 246-метровый небоскреб Мет-Лайф-билдинг. На 42-й улице между Лексингтон-авеню и Третьей авеню возвышается шедевр в стиле ар-деко – 77-этажный (высотой 319 м) небоскреб Крайслер-билдинг (1930) с острым шпилем.
Комплекс зданий ООН вытянулся вдоль Ист-Ривер между 42-й и 48-й улицами. В этом привлекательном парковом оазисе площадью 7 га расположены 39-этажная зеркальная стрела Секретариата, приземистое куполообразное здание Генеральной ассамблеи, дворец конференций и библиотека.
На Парк-авеню в начале 50-х улиц находится еще один шедевр стиля ар-деко – отель «Уолдорф-Астория», епископальная церковь Сент-Бартоломью в стиле романского возрождения, а также первые творения современного зодчества – Ливер-хаус и Сиграм-билдинг. «Мидтаунский» отрезок Медисон-авеню давно уже стал символом и синонимом крупнейших рекламных агентств. Пятая авеню между 34-й и 59-й улицами – один из самых престижных в мире торговых районов. Здесь же находится католический собор св. Патрика в стиле готического возрождения. Рокфеллеровский центр, внушительный комплекс офисных зданий и площадей, уместился между Пятой до Шестой авеню и между 48-й и 52-й улицами. Посреди комплекса высится 259-метровый исполин Ар-Си-Эй-билдинг и мюзик-холл Радио-Сити, крупнейший в мир концертный зал. В центре располагаются также радио- и телевизионные студии. Ситикорп-сентер (1977) на пересечении 53-й и Лексингтон-авеню – 59-этажная башня на подпорках-колоннах, со скошенной крышей и огромным полифункциональным атриумом, – был в числе небоскребов нового поколения, выросших в районе восточных 50-х улиц. Другими членами этой семьи новостроек стали Эй-Ти-энд-Ти-билдинг и Ай-Би-Эм-билдинг, оба на Медисон-авеню, и Трамп-Тауэр на Пятой. Карнеги-Холл, знаменитый концертный зал, стоит на углу Седьмой авеню и 57-й улицы.
В середине о.Манхаттан зеленый оазис Центрального парка делит остров на Восточную и Западную стороны. Прямоугольник парка лежит между Сентрал-Парк-Саут (59-й улицей) и Сентрал-Парк-Норт (110-й улицей) и между Пятой авеню и Сентрал-Парк-Уэст (Восьмой авеню). В юго-западном углу Центрального парка находится площадь Коламбус-серкл. Площадь Гранд-Арми-плаза, которую украшает импозантный отель «Плаза», расположена в юго-восточном углу парка.
Ист-Сайд – микрорайон богатых белых, где преобладают дорогие жилые многоэтажки и особняки, роскошные магазины и рестораны. На восточной стороне Пятой авеню находятся дорогие жилые кооперативные дома и несколько крупных музеев. На авеню выходит массивный фасад музея Метрополитен, расположившегося на территории Центрального парка. Храм Эману-Эл, огромная реформистская синагога, стоит на углу Пятой авеню и 65-й улицы. Медицинский центр Маунт-Синай расположен на пересечении Пятой авеню и 100-й улицы. В районе Лексингтон-авеню и 59-й улицы находится крупный торговый район, а на берегу Ист-Ривер в районе 60-х улиц разместилось несколько больниц. Йорквилл – немецкий анклав в районе 80-х улиц восточнее Парк-авеню. На 88-й улице, вблизи Ист-Ривер, стоит особняк Грейси – резиденция нью-йоркских мэров.
Микрорайон к западу от Центрального парка и выше 59-й улицы называют Северным Уэст-Сайдом. Это жилой район, где перемешались представители разных рас и социальных слоев (зажиточные и среднего достатка). Более старые и дорогие жилые здания протянулись вдоль авеню Сентрал-Парк-Уэст, ограничивающего с запада Центральный парк. На Сентрал-Парк-Уэст между 77-й и 81-й улицами расположены комплекс зданий Американского музея естественной истории и Хейденский планетарий. На западной окраине о.Манхаттан, вдоль Уэст-Энд-авеню и Риверсайд-драйв красуются старые жилые многоэтажки, выходящие на парк Риверсайд и Гудзон. Основные торговые улицы в этом районе – Бродвей, Амстердам-авеню и Коламбус-авеню. Эти три авеню застроены большими, но не особенно шикарными жилыми многоэтажками, новенькими небоскребами и модными ресторанами и магазинами. На пересекающих авеню улицах стоят небольшие жилые дома – в основном перестроенные старые многоэтажки. В районе западных 60-х улиц между Коламбус-авеню и Амстердам-авеню находятся Линкольновский центр сценических искусств и Фордемский университет – оба комплекса были возведены в 1960-х годах на месте снесенных трущоб. На Коламбус-авеню и Амстердам-авеню можно увидеть жилые дома среднего класса, также выстроенные в 1960-х годах на месте «коммуналок». В 1970–1980-х годах Северный Вест-Сайд пережил т.н. «джентрификацию» – здесь возникли шикарные жилые новостройки, а старые дома были перестроены в соответствии с запросами состоятельных квартиросъемщиков.
К северу от Катидрал-паркуэй (110-я улица) и к западу от Морнингсайд-парка находится микрорайон Морнингсайд. В его центре расположен комплекс зданий Колумбийского университета. Университет окружают несколько религиозных учреждений. Недостроенный епископальный собор Сент-Джон-те-Дивайн в стиле неоготики, крупнейшее в стране церковное здание, расположено юго-восточнее университета. К северо-западу от него находятся иудейская и протестантская теологические семинарии, а также межконфессиональная Риверсайдская церковь в стиле неоготики. Выполненная в неоклассическом стиле Гробница Гранта находится в северо-западной части Морнингсайда, на углу 122-й улицы и Риверсайд-драйв.
Гарлем, «столица» афроамериканцев, расположился восточнее холмов, на которых выросли кварталы Морнингсайда и Гамильтона. Гарлем протянулся на восток до рек Харлем и Ист-Ривер, а на юг – от 155-й до 110-й улицы, вплоть до Центрального парка, и до 96-й улицы к востоку от Пятой авеню. Главной артерией Гарлема является 125-я улица. В Гарлеме также немало муниципальных жилых домов для малообеспеченных семей. Восточнее Парк-авеню находится Восточный, или Испанский Гарлем, где проживают в основном пуэрториканцы. В юго-восточной части Восточного Гарлема расположен Городской медицинский центр.
К западу от Гарлема, между 125-й и 155-й улицами, находится район Гамильтон. Эти преимущественно рабочие кварталы, населенные испаноговорящими бедняками, иногда называют Западным Гарлемом. Начиная с 1970-х годов в Гамильтоне происходит медленная «джентрификация». Вдоль Конвент-авеню в районе 138-й улицы выстроились здания Сити-колледжа. В квартале Одюбон-Террас, на Бродвее между 155-й и 156-й улицами, расположилось несколько музеев, в том числе Музей американских индейцев и Американское нумизматическое общество. Севернее находятся районы Вашингтон и Инвуд – жилые кварталы рабочих и среднего класса. В квартале, ограниченном 165-й и 168-й улицами и Бродвеем и Риверсайд-драйв, расположился комплекс зданий Колумбийского пресвитерианского медицинского центра. Вдоль набережной Гудзона севернее 192-й улицы находится парк Форт-Трайон с музеем Клойстерс – филиалом музея Метрополитен. Северо-западную оконечность Манхаттана покрывает естественный лесной массив парка Инвуд-Хилл.
Бронкс. Бронкс – по преимуществу спальный район. В северном Бронксе находятся кварталы небольших домов, построенных в «пригородном» стиле (Ривердейл и Уильямсбридж), а в восточном Бронксе – кварталы жилых многоэтажек, где селятся состоятельные люди (Паркчестер и Кооп-Сити). Встречаются также трущобы – Мотт-Хейвен, Моррисания и Хантс-Пойнт в южном Бронксе. В 1920-х годах, с прокладкой в Бронкс линий надземного и подземного метро, сюда из Южного Ист-Сайда и Гарлема переселились многие ирландские, еврейские и итальянские семьи. Район Фордем-род быстро стал ирландским кварталом. Основные корпуса Фордемского университета расположены на пересечении Фордем-род и Третьей авеню. В 1960–1970-х годах в этом боро обосновались афроамериканцы и пуэрториканцы, в частности – в южном Бронксе, а также в западном Бронксе – в Тримонте и восточном Тримонте.
Проспект Гранд-Конкурс пересекает западный Бронкс с севера на юг. Некогда красивый бульвар, окаймленный крепкими жилыми домами, к началу 1980-х годов превратился в сердце ужасного трущобного пепелища. Близ его южной оконечности, на углу 161-й улицы и Ривер-авеню, находится стадион «Янки». В юго-восточной части Южного Бронкса, в Хантс-Пойнт, находятся главные мясные и продуктовые оптовые рынки. Около р. Харлем построен Зал славы. Фордем-род, пересекающая Гранд-Конкурс в северной части, – главная торговая улица района. В центре боро расположен парк Бронкс со знаменитыми зоопарком и ботаническим садом. Парк Ван-Кортландт находится в северо-западной части Бронкса, а парк Пелем-Бей выходит к проливу Лонг-Айленд на северо-востоке.
Бруклин. Бруклин – самый густонаселенный из пяти муниципальных районов Нью-Йорка. Его центральный деловой квартал, Сивик-сентер, судоверфи и заводы, старые церкви и культурные заведения живо напоминают об эпохе, когда Бруклин был суверенным городом. В 1855 это был третий по величине населенный пункт США. От своего славного прошлого боро унаследовал красивые зеленые бульвары и чудесные жилые кварталы вроде Бруклин-Хайтс, выходящего на южный Манхаттан и бухту Аппер-Нью-Йорк-Бей. В Бруклине насчитывается множество крупных этнических анклавов: Бенсонхерст – итальянский район, Боро-Парк – преимущественно еврейский, бедные микрорайоны Бедфорд-Стайвесант и Браунсвилл в основном населяют афроамериканцы, Сансет-Парк – пуэрториканский микрорайон.
Среди достопримечательностей боро можно назвать старинное кладбище Гринвуд (1840) в западной части центрального Бруклина – одно из старейших сельских кладбищ в стране. К северо-востоку от кладбища расположен существующий с 1860-х годов парк Проспект – одна из крупнейших в стране городских лесопарковых зон. Неподалеку находятся Бруклинский ботанический сад, Бруклинский музей и Бруклинская публичная библиотека. На крайнем юге Бруклина, на берегу бухты Лоуэр-Нью-Йорк-Бей, находится Кони-Айленд, знаменитый своим пляжем с деревянными мостками и парком развлечений.
Куинс. Куинс – самый большой из пяти нью-йоркских боро, а его старейшие жилые микрорайоны, Флашинг и Джамейка, возникли 300 лет назад. До того как Куинс в 1898 вошел в состав Нью-Йорка, он состоял из ряда небольших поселков, разделенных обширными лесопарковыми массивами и пляжами. Начиная с 1920-х годов в Куинсе быстрыми темпами шла урбанизация, хотя некоторые микрорайоны все же сохранили свой исконный облик. Лонг-Айленд-Сити близ Ист-Ривер – центр легкой промышленности. Форест-Хилс – фешенебельный жилой микрорайон. В боро компактно проживают несколько этнических общин. Греки осели в Астории, латиноамериканцы – в Джексон-Хайтс и Короне, афроамериканцы – в Джамейке. В конце 1970 – начале 1980-х годов в Куинсе поселились иммигранты из Индии, Пакистана, Карибского бассейна и Кореи.
Многие обитатели Куинса живут в частных домах на одну-две семьи, построенных в основном после Первой мировой войны. Вместе с тем в последние десятилетия в связи с ростом численности населения увеличилось число многоэтажных жилых зданий. Большинство жителей Куинса принадлежит к категории «белых воротничков», причем значительная их часть работает в Манхаттане. Крупнейшие предприятия Куинса – международный аэропорты Ла-Гуардия на севере и имени Дж.Кеннеди – на юге. В Куинсе немало мест для отдыха и спортивно-увеселительных сооружений, в том числе парк Флашинг-Медоус (где проводятся матчи открытого чемпионата США по теннису), стадион «Шей», ипподром «Акуидакт» и парк Джейкоб-Риис на набережной Рокавей.
Статен-Айленд (быв. Ричмонд). Муниципальный район Статен-Айленд, расположенный на о.Статен, наименее населен и больше напоминает пригород. В этом боро живут главным образом белые ньюйоркцы со средними доходами. Тут есть несколько старых микрорайонов – Ричмондтаун и Тоттенвилл. Администрация боро размещается в здании морского вокзала Сент-Джордж. От этого причала отходят паромы, соединяющие о.Статен с другими районами Нью-Йорка, близлежащими островами и материком. Открытие моста Веррацано – Нарроус в 1964, облегчившего доступ статенайлендцев к остальным районам Нью-Йорка, способствовало росту численности местного населения.
Район Большого Нью-Йорка. Город Нью-Йорк расположен на юго-западе штата Нью-Йорк и граничит со штатами Нью-Джерси и Коннектикут. Агломерация Большой Нью-Йорк включает собственно город Нью-Йорк и слившиеся с ним в единую урбанизированную зону близлежащие города одноименного и соседних штатов: Йонкерс, Маунт-Вернон, Уайт-Плейнс, Нью-Рошелл (шт. Нью-Йорк); Джерси-Сити, Линден, Ньюарк, Нью-Брансуик, Пассейик, Патерсон, Перт-Амбой, Элизабет и др. (шт. Нью-Джерси); Данбери, Милфорд, Норуолк, Стамфорд и др. (шт. Коннектикут).
Расширение границ располагавшегося на о.Манхаттан Нью-Йорка в 1898 стало крупным достижением городской администрации. Однако вошедшие в городскую черту крупные районы Бронкс, Куинс и Статен-Айленд долгое время оставались сельской местностью. Кроме того, были такие микрорайоны, главным образом на востоке Нью-Джерси, которые хотя и были втянуты в социально-экономическую орбиту Нью-Йорка, но административно не входили в его состав.
В Большом Нью-Йорке происходят сложные процессы взаимодействия разных политических организаций, многочисленных этнических общин и разных слоев общества, характерные также для таких крупных городов, как Ньюарк и Йонкерс. Наряду с районами проживания исключительно богатых людей (некоторые центральные кварталы Нью-Йорка или такие его пригороды, как Грейт-Нек в округе Нассо, Скарсдейл в Уэстчестере или Дариена в коннектикутском округе Фэрфилд) существуют перенаселенные районы, где проживают беднейшие слои населения (Гарлем и др.). Однако большинство районов Большого Нью-Йорка населяют представители среднего класса, совершающие ежедневные поездки на работу в Манхаттан или другие крупные промышленные и коммерческие центры.